Из Хивы в Бухару поехали на машине. Ехать там порядочно - часов семь.
Большую часть времени - через пустыню Кызылкум.
Кызылкум означает "красные пески".
Как видите, это не голый песок - везде где мы ехали, на нём росла всякая мелкая растительность. В результате, красивых барханов с волнами увидеть не удалось (хотя, они там точно есть - наверное просто в других местах).
Животных видели примерно столько же, сколько барханов :)
Где-то между Хивой и Бухарой проезжали мимо Амударьи. Большая река (правда, неглубокая).
На противоположном берегу - Туркменистан. Водитель все грустил на тему появления границ - мало того, что людям туда-сюда толком не пройти (проблема даже больше не в таможенных формальностях, а во взятках на границе), так еще куча заморочек с дорогами - там, где можно было ехать по прямой, теперь или надо объезжать десятки километров, либо строить новые дороги.
Подумалось, что с другой стороны этой пустыни я уже был - когда ездил на Байконур (Кызылкум как раз ограничен Сырдарьёй, которая протекает мимо города Байконур). Только там растений побольше - скорее похоже на степь, чем на пустыню.
Недалеко от Амударьи остановились у домика, который водитель очень рекомендовал из-за вкусной рыбы (которую здесь же в реке и ловят).
Пришлось ждать, пока освободится место - проезжающий мимо народ занял все столы и снаружи и внутри - посреди пустыни не так много мест, где можно вкусно поесть.
Ели жареного сома с лепешками, помидорами и чаем. Рыба действительно очень вкусная оказалась - не зря ждали.
Юрта и лошадь пастуха
Пасёт он овец / баранов. Издалека они выглядят, как свалка старых покрышек.
Мне вот интересно - почему у них там бараны, как правило, тёмного цвета? Жарко ведь. Машины - и то белые..
Наконец, к вечеру приехали в Бухару. Первым делом пошли прогуляться.
Это место называется Ляби-Хауз - отчётливый центр ночной жизни. Вокруг пруда - ряд достопримечательностей, а также кафе с пловом, шашлыком и другими полезными вещами. Напрягает периодически включаемая российская попса (причем, это не для туристов - там русских почти нет. Для себя включают).
Начало темнеть, с освещением там туго, но мы всё же решили пройтись по старым улочкам.. Это - исторически еврейский квартал. Сейчас евреев там живёт немного. Главным образом - узбеки или таджики.
Довольно быстро заблудились, что называется, "в трёх соснах", но вспомнили где была Луна, так что довольно быстро вышли обратно к Ляби-Хаузу.
Говоря о национальностях надо сказать, что в Бухаре и Самарканде (в отличие от Хивы и Ташкента) довольно много таджиков - так сложилось исторически. Поэтому, часто люди здесь знают три совершенно разных языка - узбекский, таджикский (фарси) и русской.
Торговые купола
Смысл в том, что раньше эти купола разделялись по тематике - в одном торговали тканями, в другом книгами и т.д. На фото вверху виден металлический штырь - на него вешали предмет, который пояснял, чем чем здесь торгуют.
Сейчас разделения такого уже нет - торгуют всем вперемешку. Да и купола сохранились не все.
По моим наблюдениям, верующих среди городского населения Узбекистана не больше, чем у нас. Я имею ввиду, конечно, тех, кто это демонстрирует. Кстати, некоторые характерные жесты (типа поднесения рук к лицу) часто не имеют отношения к религиозности.
Так что, при нехватке верующих, возникает естественный вопрос - что делать с огромным количеством мечетей и медресе? Загонять туда неверующих вроде как-то нехорошо. С другой стороны, использовать их под склады и т.п. - будут проводить аналогии с притеснениями верующих в советское время. Да и памятники будут разрушаться.
В итоге, здесь очень часто в мечетях и медресе устраивают рынки-мастерские и выставки-продажи.
Естественно, ориентированные на туристов и приезжих. Продают различные тарелки и посуду (керамика, чеканка), ковры, картины, изделия из дерева, тканей, одежду, ножи. Всё это продаётся просто в огромных количествах. Продавцов местами больше, чем покупателей.
Радует, что продавцы часто параллельно являются мастерами, либо их родственниками (т.е. один брат продаёт, второй тут же рядом - делает). Короче говоря, культура в смысле сувениров на очень высоком уровне, по сравнению с большинством стран, где я был.
Многие вещи очень хорошего качества - купил бы с удовольствием, только непонятно что с ними потом делать :-)
На снимке как раз медресе, переоборудованное под большое кафе под открытым небом (в центре) и мастерские + лавки (по периметру). Очень правильная идея - люди посмотрят товар, поедят / отдохнут (повторюсь, что торговцы в Узбекистане довольно ненавязчивые), опять посмотрят.
Мечеть Магоки-Аттари (на фарси это означает "мечеть в яме").
По-видимому, это первая мечеть в городе. Считается, что до того как в городе построили первую синагогу, евреи молились вместе с мусульманами
(в разных углах одной мечети или в разное время в одной мечети - тут мнения расходятся).
Сейчас внутри - выставка-продажа ковров.
Аиста тут нет уже наверное много лет, но гнездо решили сохранить.
Здесь видно, что облицовочная плитка когда-то была, но не сохранилась. И здесь возникает неоднозначый вопрос - следует ли при реставрации покрывать здания, минареты и т.д. новой плиткой или лучше оставить как есть?
Самая старая постройка здесь - минарет высотой 46 метров, 1127 год.
Когда до сюда дошёл Чингисхан, по легенде, в процессе осмотра минарета, с него слетела шапка, на что он сказал "такой великий, что самого меня заставил шапку снять".
Купол слева - если я правильно понял, строился как баня. Однако, на завершающем этапе строительства тогдашнего хана убедили, что баня здесь не в тему. В результате, здание стало медресе ;)
Мечеть Калян, внутренний двор.
Большая мечеть - на 10 тыс. человек, занимает целый гектар.
Эта постройка во дворе использовалась в качестве кафедры
Вспомнилось - когда обедали в кафе, наблюдали группу (человек 20-30) эстонок-мусульманок в белых одеждах.
Забыл, как называется это явление, но выглядело чрезвычайно странно.
По легенде, Иов ударил здесь посохом, в результате чего появился источник. Так что, внутри теперь музей посвящённый воде.
Напротив мавзолея - современное здание музея Имама Аль Бухори. Здание постройки примерно 2000 года и, надо отметить, несмотря на современный вид, хорошо стилистически продумано - рядом с мавзолеем смотрится совершенно нормально.
Медресе Надир-Диван-Беги (1622—1623 гг.)
"диван-беги" - это всего лишь название должности при ханском дворе :)
Следующий альбом завершит наше знакомство с Узбекистаном - город Самарканд.
